2024-10-13 07:48:02|已浏览：4次
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Alexander Wang
从7月4日传出可能“分手”的消息到7月29日的正式确认，Alexander Wang（王大仁）和Balenciaga（巴黎世家）的三年之约将成为绝唱。
时尚圈果然多变。三年前Balenciaga首席执行官Isabelle Guichot任命Alexander Wang为首席设计师时对其褒奖的“我们需要一个全球公民，一个懂得数字世界的人、一个知道零售和时尚未来方向的人”这番话还犹在耳边，去年双方还很甜蜜地在北京举行了规模盛大的展览，现如今风向就已经转变为了要找一个“如同Gucci现任设计师Alessandro Michele那般，鲜为人知、隐藏的人才”作为Alexander Wang的继任者。
都实现逆市增长了，还不满意？
Alexander Wang和Balenciaga分手的消息传出后，大众舆论分为了两派，一派大表不满，一派则拍手欢送。
不满的那派搬出了品牌首席执行官在3月接受采访时说的“2014财年公司逆市实现双位数增长，几乎所有类别均实现增长”，认为在这两年普遍低迷环境中巴黎世家能实现从零售到批发业务的逆市增长，大仁哥功不可没——“都实现逆市增长了，你们还不满意吗？”
的确还不满意。
花旗银行的一份财报分析表明，以凉鞋手袋等配饰与机车夹克为主要品类的产品为巴黎世家带来3亿欧元的额，这与Isabelle Guichot所预期的3.5亿欧元营收还存在差距，最重要的是，这看似不少的数字放在整个开云集团里还不足总额的3%，并没带来爆发式增长，这也是大仁哥不可忽视的“硬伤”。
更有时尚评论人一针见血地指出，大仁哥的离开是因为巴黎世家的包包卖得并不好所致——在其任上推出的两款包包虽是街拍热门，但都没有像Nicolas Ghesquière时期的机车包那样成为经典款式；而目前，奢侈品还是以鞋包作为主打，在鞋包配饰上不给力，很难让开云集团给出全五星好评。
把巴黎还给巴黎世家
对大仁哥离职拍手言欢的那一派认为：大仁哥把巴黎世家这一老牌时装屋的风格变得和自己的同名品牌越来越接近，越来越有快餐化的味道。
这可看作新生代美国设计师在和追求艺术、内涵的欧洲经典品牌的对撼中的一次失败，近年美国新生代设计师的大热并不表明他们是“万能”，从小浸润在街头文化中成长、直来直去的美式思维方式，对厚重的欧洲品牌来说依旧显得“太轻”，品牌当初想通过大仁哥注入新鲜血液搞点新意思，通过其扩充年轻市场和在社交媒体上的影响力，大仁哥做到了。但在看似一片大好的情景下结束双方的蜜月期，也真是“用过才知道”合不合适。
不过放弃王大仁对品牌最重要的意义在于又有了挖掘“新人”的机会，他们会捧红他并且让其心怀感激地为品牌努力工作，最关键的是：在有自己观点的同时，要忠心耿耿并且听品牌的话，让巴黎世家成为品牌所期望的那样。
一心一意或许比脚踏两个品牌更好
在大仁哥和Balenciaga确认分手的当天，Alexander Wang中国的公关在其朋友圈里发了两条消息，直指“9月12日”和“品牌十周年庆典”，并透露在秀后会有一场盛大的庆典Party。
这或许也在暗示，分手之后，大仁哥会将全部精力投入到自己的同名品牌中。脚踏美洲和欧洲的两个风格差异极大的品牌，大仁哥虽没喊过累，但实际情况来看并不是那么理想，不是人人都能像老辣的卡尔·拉格菲那样玩好各品牌之间的平衡术，大仁哥还太嫩，一心一意或许比脚踏两个品牌要更好一些。
对于这场时尚圈日前最热门的分手，著名毒舌评论人Suzy Menks似乎并不感到意外，她更在意的是“Alexander Wang离开Balenciaga是否意味着Kim Kardashian和Kanye West这对Balenciaga头排配置要消失了？是不是意味着Lady Gaga再也不会出现在Balenciaga秀场头排了？”
2015时尚圈的“分手事件”
●1月初，Guillaume Henry结束与Carven为期五年的合作，跳槽到Nina Ricci，顶替加入美国奢侈品牌Oscar de la Renta 的Nina Ricci 原创意总监Peter Copping。
●年初，Gap从COS品牌挖来的创意总监Rebekka Bay遭弃用，主要原因是其擅长的北欧简约风格明显难以迎合美国大众的休闲随意品位。
●担任Emilio Pucci璞琪创意总监7年的挪威设计师Peter Dundas告别了Pucci，重返Roberto Cavalli担任品牌首席设计师。
●Dior Homme艺术总监Kris Van Assche宣布结束其同名个人品牌，一心一意投入Dior的设计工作中。
●6月30日，Donna Karan宣布辞去一直担任的Donna Karan品牌首席设计师职务，将更多时间投入到她的“Urban Zen”公司及基金会。
●J. Crew 女装首席设计师Tom Mora被炒鱿鱼，曾在品牌服务了十几年的Somsack Sikhounmuong接替了他的工作。
本版采写/新京报记者 巫倩姿
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