Moschino新掌门临危受命，上任仅3周奉上的首秀，还是你

Moschino新掌门临危受命，上任仅3周奉上的首秀，还是你爱的不走寻常路的Moschino吗？|时装|女装|秋冬|山本耀司|三宅一生|moschino 服装立体裁剪基本原理，

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来源：左衽艺术联盟

● Moschino24AW

“近日，意大利时装品牌Moschino24秋冬是新任创意总监Adrian Appiolaza首秀，古怪又真实，戏剧又平衡的系列，与 Jeremy Scott 的风格截然不同。

Moschino新掌舵人首秀

图： Moschino24AW

近日，意大利时装品牌Moschino24秋冬于2024年2月的米兰时装周亮相，这也是新掌门人Adrian Appiolaza首秀，打造了一个古怪的真实、戏剧又平衡的系列，与 Jeremy Scott 的风格截然不同。

图：51岁的阿根廷设计师Adrian Appiolaza担任创意总监

在经历了换帅风波后（此前23年3月 Jeremy Scott 卸任， Davide Renne 上任10天却突发心脏病去世），51岁的阿根廷设计师Adrian Appiolaza担任Moschino新掌门人。

Moschino24秋冬系列，Adrian在上任仅3周后推出，采取了更广泛的方式，复兴了 Moschino 的许多标志性元素，真正带来‘穿你想穿的，而不是你应该穿的’。

●Moschino24秋冬系列

Moschino24秋冬系列，如品牌档案中1985 年首次亮相的云彩印花、服装学院永久收藏中黄色西装外套上的笑脸、黑白花呢向香奈儿致敬的裙子套装，以及宣扬爱与和平的口号单品等等。

Adrian Appiolaza围绕解构剪裁、石洗牛仔布和成倍缩小或 放大的针织品，并在背面进行刺绣。

博物馆级时尚收藏家

图：博物馆级时尚收藏家Adrian Appiolaza ins图片

Moschino新任创意总监Adrian Appiolaza，毕业于伦敦中央圣马丁学院，工作曾经历Alexander McQueen 、Miguel Adrover 、Chloé （Phoebe Philo时期）、Prada / Miu Miu 、Louis Vuitton （Marc Jacobs时期）和LOEWE 。

自2014年起，Adrian Appiolaza在Jonathan Anderson麾下担任Loewe女装设计总监长达10年之久。

Adrian 不仅是设计师，还是一位博物馆及时尚收藏家，二手衣？Vintage ？这些可能都不足以形容Adrian Appiolaza收藏的等级。

山本耀司和川久保玲，伦敦传奇选货店The Pineal Eye、Martin Margiela 都深深影响了他。

在他看来这些衣服不仅是为了穿，更是一种灵感启发。并且开始尝试重制，很快地就有了自己的收藏系列。他的ins账号上分享了很多衣橱“古董”私服。

接手Moschino后，他负责Moschino女装 、男装以及配饰的设计。相信他的丰富履历与出圈审美会带领Moschino走向新的阶段。

图：Moschino 24SS

Moschino24AW

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服装立体裁剪基本原理

立体裁剪是与平面剪裁不同的一种剪裁方法，是完成服装款式造型的重要方法之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪（dyapiag）”，在日本则称之为“立体裁断”。它的操作方法是将布料直接覆盖在人台或者人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，通过剪裁后，然后再从人台上或者人体上取下裁好的布样在平面修正，并且转换得到更加精确得体的纸样，再制成服装的技术手法。

这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装是对服装造型的分类为;非成型，半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体剪裁产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，才智服装技术随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。

随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

大约16世纪末到17世纪初，英国清教徒进入美洲大陆，随着欧洲移民的涌入，把立体裁剪技法也逐渐传入美国。早期的立体裁剪是从私人裁缝开始沿用的，这种量身定做的方式沿用了许多年。直到20世纪进入了工业大革命时代，制衣业有了很大的变革，服装开始了批量式生产，立体裁剪也顺理成章地进入了成衣业。

最初进入美国制衣业打拼的立体裁剪师傅以意大利人为主体，以犹太人、德国人和西班牙人等为辅，他们继承了古代欧洲立裁的传统手法， 为美国的服装业撑起了一片天。所以，在美国服装业里只要一提起意大利打板师傅，个个都是顶呱呱且令人敬佩的。意大利人和犹太人等把欧洲式的立体裁剪的技法和文化带到了美国裁缝业，不断在美国生根开花并发展和流传开来。这些师傅们大都具有很扎实的立体裁剪和传统的精做西装及高裆礼服的手艺，还有着极其认真与一丝不苟的工作态度和痴痴不倦敬业的精神， 为美国挤身和屹立于世界时装之林立下了汗马功劳。

早期的美国服装行业分工相当明确，规范清楚。上身者做上身，下身者做下身，晚装者做晚装，头板者做头板，生产板者做生产板。大家几乎只能自扫门前雪，真有河水不犯井水的样子。立裁打板时大都采用立裁和平裁的互动，但立裁的速度要比当下稍为缓慢和规范些，有其共同之处是强调精雕细琢。可近10到15年间， 老一代的意大利师傅们渐渐地退休了，取而代之的是“八国联军式”的来自世界各地的新一代移民从业者。

如今，活跃在纽约服装行业打拼的打板师不泛“亚裔”面孔，真可谓他乡处处有“亲人”。除了面孔不同之外，板房里也发生了不少的变化。最明显的要数分工模糊了，不明确了。有经验的设计师对每一个板师的打板特长了如指掌，但派发工作时却什么都给：一个板师要做头板 、改板和生产板，有的还要应付客人的量身定做。第二是打板的精雕细琢主旋律变调了，速度要求明显加快了，一个打板师一天出一个纸样已经不符合要求了，一天2到3个纸样正在成为不少公司的常态。板师技术要过硬、全面和熟练，否则就对付不了当下的工作量。三是板房里运用了电脑。把过去的先立体，后平面，换成现在的先立体，后平面，再电脑了。

电脑技术的加盟，给板房增加了现代科技，也带来了革命性的变化。首先是电脑排板、电脑放码，然后是电脑打板，加上电脑版型的储存管理等等都都让服装生产行业如虎添翼，今非昔比。唯独一些不太规范的立体裁剪是电脑“暂时” 无法取代的，这就要求打板师们要学习和掌握电脑技术，不断地更新自我，与时俱进，否则就要落伍，随之而来的可能就是饭碗不保了。

立裁裁剪在美国服装行业的运用贯穿在由初板到生产成衣的全过程。打板师从接到设计图开始进行立裁裁剪并打出纸样，然后还需要指导样板师傅做出样衣；接下来请试身模特对样衣进行试穿，试身后改板时要将样衣重上人台进行修改，打板师要试图在原立裁效果与真人模持之间找出差距进行版型的校正。在完成版型修改后即做出第二件试身板，请真人模特再试身，之后根据修改意见更正纸样直到样板通过为止，然后才进入生产板的制作。

不少公司的生产版型用的是比头板号型大－点的版型，所以，做生产样板得在头板或二板的基础上放大后做成新的生产板样衣，然后请生产用专职模特试身，再对纸样进行修正直到纸样完全满意，脱稿成为批量生产用的专用版型为止，生产前还要做出生产确认样板，交货时按确认样板收货。在生产过程中，标准人台会相伴在生产工人的左右，使他们能运用人台随时检查所生产的服装的合体性。一些款式和布料要最后用人台进行修剪才能完成。所以说，美国服装行业里立体裁剪运用始终贯穿在服装制作的始末之中。

服装立体裁剪基本原理！

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原型的立体裁剪

(一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上；

2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定；

3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线；

4、后片的操作方法与前片相同。

(二)原型宽放量的设计，主要有两种方法：

1、推移法：操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定；

2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量；

3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。

(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；

(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；

(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；

(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

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立裁中省的运用

在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。

宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

（一）省的概念与意义

省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的高低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

（二）省的转移及其运用

省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

（三）几种省形的立体裁剪操作

1、腰省：这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

2、肩省+前中心省：这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

3、人字省：省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

（四）立体裁剪中省与分割

分割是继省之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

1、纵向分割：将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

2、 横向分割：主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

3、斜向分割：界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

4、直线分割与曲线分割：在服装分割设计其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

5、操作要求：无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

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立裁中的抽褶艺术

抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

（一）规律褶

主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

（二）自由褶

与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

（三）操作要求

由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量，再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。